瓦拉納西 （VARANASI）有着數千年歷史的瓦拉納西是印度最古老的城市，坐落在恆河西岸的冲積平原，它的名字取自於環繞城市的兩條小河瓦拉納河和阿西河，相傳是由印度教執掌生死的毀滅大神濕婆所建。瓦拉納西是印度教徒心中的聖地，住瓦拉納西；結交聖人；飲恆河水；敬濕婆神是教徒們人生的四件最大快事。如果死在這裡火化後把骨灰直接撒入恆河，便能馬上升上天堂，完成人的生死輪回。
承載着如此之重的精神寄托，這座城市頂上了"印度之光"的桂冠。同時這裡還是最完整地保留了印度人民的傳统生活習俗的地方，只要有足夠的理解和耐心，你一定能從這座城市讀懂什麼是真正意義的印度。
我從加爾各答坐了14小時的火車才來到瓦拉納西。晚上在火車上，隨手拿起筆畫了一張坐在對面的老百肖像，然後送他，他就開心不已的笑了一晚。車長人很好也很喜歡我的畫，所以整晚都看守我臥床的範圍，把那些煩人的小流氓通通趕走。那一晚，我睡很好。
來到瓦拉納西，幸運地找了一家寧靜，清潔而且有熱水的旅館。(唯一缺點是經常停電)安頓一切後，晚上沿著恆河邊漫步了一躺。感覺好平靜，感覺像夢境......在夜霧中，看不到恆河的對岸，身後被街燈染成橙紅色的古堡看不到盡頭，遠遠傳來印度教的聖歌。感覺原全跳脫了一切，像在一個神祕而安祥的空間裡。隔早出門，去看看早上的恆河。遠眺恆河的美麗同時飄來一具浮屍。他陪伴著我在恆河邊走著，一直走到燒屍台。河邊濃濃的黑煙，人們忙著燒屍。眼前六七具屍體正等著火化，他們都整齊的放好，包好，安祥的等待著人生的最後一步。
印度教流行火葬和水葬人所皆知，但目睹一些腐爛了一半正在被野狗分屍的，或燒了大半頭骨都丟下來的屍體的時候，我就不理解他們所信奉的神，是如何帶領他們上天國。
一具燒了一半的屍體就在我眼前，距離是伸手可碰的。我看著燒焦的斷手，半露的內臟，熏黑了的頭骨，感覺卻沒想像中的恐怖。當地人說，一具屍體要燒五小時才燒完，如是賤民的屍體就沒錢燒所以直接丟到河。這次是我第一次跟死亡如此接近。看著一個身體漸漸變成灰燼，一個人從此消失於這世界。
這裡沒有聽到一點哭聲，沒有悲傷的氣氛，沒有哀愁的人。死亡只是靈魂離開了這軀體並進入另一個更美好的空間而已.......
在這裡，我對死亡有更深的體會。如果人生只是一趟旅程，那麼人死了是否就像坐飛機一樣，飛到天國去探險？死亡沒我們想像的可怕，若然有幸在人生旅途上遇見，縱有分離的一刻，無論遠或近，那些真摯的回憶是確實的存在過，不會因為死亡而消逝的。
在恆河邊人們除了忙著燒屍體外，洗碗、洗衣服也是一個重要環節。轉一個頭，一排排色彩鮮豔的衣服正隨風飄揚。盡管身後有一具具浮屍經過，但他們也賣力地洗並上演了一場埸震撼的「人屍共浴」。
在我理解而言，我感覺不到神的聖靈，更沒有洗滴心靈的感覺。我只感到人類的污染，惡性循環的可怕。滿地垃圾，充斥著大小異便的氣味。這就是印度聖城-瓦拉納西神秘的另一面。
如果人類還不懂珍惜，不懂愛，跟本沒一個神能救活我們。印度有八成的疾病也是來自水的關係，恆河亦是世界上污染最嚴重的河之一，但這裡卻是印度人一生最後的歸宿，一個生死的循環。恆河每天燒400-500俱屍體，而每天晚上亦會有祭典去送走他們，這樣的生活和儀式，一日復一日，就像是機場客運站的離境大堂。
除此之外，河邊亦有很多有趣的情景。在印度流浪狗是超級多的，由於他們沒有絕育的知識，所以滿街都是小狗，小羊和大牛。印度是一個多宗教的國家，其中，印度教佔主導地位，印度教徒的數量達到人口總數的80％，從數字上看，印度教徒的行為方式就代表了印度社會的生活風貌。印度教徒崇拜牛，尤其視母牛為他們的聖靈，所以牛在印度人的社會中就具有了神聖不可侵犯的地位：在城市，神牛可以自由自在地踱步於街頭巷尾。印度教徒嚴禁宰牛，既不能吃牛肉，也不能用牛皮制品。這樣的現象在印度幾乎隨處可見，現在的人們已經普遍接受了印度人喜歡牛這個特點。
「恆河是神聖的；恆河是世俗的」，它哺育了這裡的土地和人民，但這裡的土地和人民卻因為它而死去。有時候我不懂分對錯，我尊重它們的宗教卻又不忍眼見它們帶來的疾病痛苦，我尊重卻很反對。
恆河很美麗，它有一種吸引力，吸引著很多各地的藝術家和攝影師，在河邊你不難遇上有寫生或攝影的朋友們。也有不少藝術家視這裡為靈感的來源，可能是因為這裡能讓你最接近生和死的地方，面對生死的大議題，不少人有著不同的反思和感悟。而你又如何看待這緣起緣滅的一個過程呢？
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